ДХО Philips на ВАЗ-2106

Основная задача ДХО - не освещение дороги, а обозначение автомобиля на ней. Поэтому у них широкий угол освещения, яркие точечные источники света и небольшая суммарная потребляемая мощность. По ГОСТу, ДХО должны включаться автоматически при пуске двигателя и выключаться при включении любых штатных средств освещения (включая габаритные огни и исключая ситуации «моргания» дальним светом).

Окинув взором предложения, выяснилось, что варианты, более-менее доступные по цене, условно можно разделить на две группы: А - чистый Китай (пример - торговая марка EGO). Но подобный контрафакт брать не хотелось абсолютно.... Вариант Б - весь остальной мир - (в основном Тайвань - Philips, Европа - Hella и разные тюнинговые решения).

Теперь подробнее о том, почему не Китай. Китайские ДХО обычно содержат большое количество (порядка 20 на фару) светодиодов, в форумах умные люди пишут, что эти светодиоды быстро начинают тускнеть и постепенно выгорать, что не удивительно для китайских товаров, сделанных в обычным подвали без злого присмоторщика, командированного на китайский завод из какой-нибудь приличной страны. Единственный реальный плюс китайских ДХО - невысокая цена входного билета. Хотя некоторые модели из Поднебесной стоят не чуть не меньже нормальных огней, по-взрослому, не стесняясь нулей.  Поэтому я решил рассматривать другие варианты.

Из остального ассортимента мне понравились ДХО Philips. Они очень компактные, тонкие, содержат 4/5/8 светодиодов в фаре и практически не изменяют внешнего облика машины. В итоге выбор был остановлен на них, а именно на конструкции из 5 одноваттных светодиодов:

Стоит такое удовольствие 5000-6500 рублей в зависимости от жадности магазина, при заказе через интернет дешевле (точно меньше 5000 рублей), но меня в одном таком месте прокатили, и я решил не жадничать, купил в магазине недалеко от дома за 5650 «деревянных».

В комплект ДХО входят две плоские фары, блок управления ими, монтажные скобы и разная мелочёвка типа пластиковых хомутов, шурупов и аккуратно вырезанных кусочков двухстороннего скотча.

Прежде всего, меня заинтересовал блок управления, слишком уж простой показалась схема его включения... Кроме проводов, идущих к лампам, он имел всего 3 провода: плюс/минус на АКБ и необязательный провод, подключающийся к габаритам. Был вытащен из шкафа лабораторный блок питания с регулятором напряжения и измерителем тока, и проверено, как это всё работает. Оказалось, что сделано это всё довольно занятно и с умом. Для включения фар блок управления реагирует на любое увеличение напряжения питания. При этом, если итоговое напряжение оказывается больше 12 вольт, фары остаются во включенном виде. Иначе (т.е. если после увеличения, напряжение осталось порядка 12 вольт) фары выключаются через секунду. В выключенном состоянии амперметр показал нулевое потребление тока (правда, точность штатного амперметра - два разряда после запятой). Таким образом, на реальном автомобиле фары автоматически включаются при первых подёргиваниях стартера из-за колебаний напряжений на клеммах АКБ, если при этом ещё и завёлся двигатель - они остаются во включенном состоянии, иначе - быстро выключаются. При заглушенном двигателе и постепенном саморазряде АКБ, фары не включаются, т.к. на постепенное уменьшение напряжения блок управления никак не реагирует.

Провод к габаритам - сигнальный, при появлении на нём напряжения, фары через непродолжительное время отключаются, при отсутствии - включаются обратно. Ток через этот провод практически не идёт.

В режиме работы фары потребляют, как и было заявлено, немного - порядка 10 ватт. Встроенный стабилизатор тока сохраняет постоянную яркость света, начиная примерно с 10 вольт.

Для установки DRL использовалась аккумуляторная дрель, свёрла на 2, 2.5 и 3.5, крестовая отвёртка, два самореза и кусок провода длиной примерно пол-метра. В качестве мест крепления оптимальным мне представляется устанавливать ДХО под бампером, по горизонтали примерно на уровне фары ближнего света. При этом сами ДХО не будут портить облик автомобиля, в выключенном состоянии будут малозаметны, а во включенном их не будут загораживать клыки. Такая схема установки вполне соответствует правилам.

Основная последовательность установки фар следующая:

1. Сверлим четыре отверстия в нижней плоскости бампера. Чтобы сделать это было удобнее, без использования эстакады и поднятия автомобиля в воздух, сначала я применил тонкое сверло диаметром 2 мм, а потом рассверливал это отверстие до 3.5. Для штатных шурупов такого диаметра всё равно было маловато, рассверливать до 4 я не рискнул - вдруг будут болтаться - в итоге 2 из 4 шурупов лишились своей резьбы при закручивании и были успешно заменены на саморезы с широкой шляпкой. Жигулёвский бампер оказался прочней. Чтобы штатные шурупы закрутились нормально, достаточно слегка увеличить диаметр отверстия имеющимся сверлом на 3.5. Либо сразу использовать саморезы, у которых диаметр меньше, а шляпка шире (изначально в инструкции предполагается установка в пластиковый бампер). Использовать болты вместо саморезов на мой взгляд неразумно, т.к. тогда эти фары можно будет снять вместе с кронштейнами, открутив гайки, что с учётом высокой стоимости и универсальности фар представляется довольно вероятным событием.

2. Приклеиваем двухсторонний скотч к скобам-кронштейнам фар и аккуратно примеряем их на бампере. Прижимать их к бамперу надо совсем слабо, т.к. скотч очень липкий и потом отодрать его будет сложно. Я расположил фары так, чтобы они светили прямо (бампер в этом месте имеет кривизну в горизонтальной плоскости). Минусом механизма крепления этих фар является то, что кронштейн позволяет регулировать их угол только по горизонтали. Если бампер деформирован (например, слегка закручен), фары будут светить одна вверх, а другая - вниз и штатными средствами это поправить не получится.

3. Примеряем фары, вставив их в кронштейны (пока не до конца). Окончательно устанавливаем кронштейны и закручиваем шурупы.

4. Пропускаем провод от фары через квадратное отверстие в задней части кронштейна. Следует заметить, что у разных фар длина провода разная. Я устанавливал блок управления рядом с АКБ, в соответствии с этим следует выбрать фары для установки слева/справа. Больше они ничем между собой не отличаются. Пока фары не защёлкиваем.

5. Открываем капот и слегка вытаскиваем резиновый уплотнитель, закрывающий отверстие в брызговиках, через которое проходят провода к подфарнику. В это отверстие сверху вставляем длинный провод так, чтобы он вышел снизу под крылом, а конец его оставался в подкапотном пространстве. Если имеются подкрылки, их нужно будет слегка отогнуть спереди.

6. В отверстие в крыле вставляем провод от фары. Разъём с некоторым усилием, но проходит через него без потерь. Пропускаем достаточное количество провода, чтобы он тоже вышел снизу.

7. Приматываем разъём фары к тому куску провода, который был пропущен из-под капота, и вытягиваем провод от фары в подкапотное пространство. Аналогично поступаем со второй фарой. Не забываем вернуть на место уплотнители, поместив в них провода от фар.

8. Выбираем место для установки блока управления. Моё внимание привлекли два отверстия в брызговике рядом с АКБ. Одно из них я использовал для установки блока, ещё одно пришлось сделать самостоятельно. По непонятной причине, шурупов для установки БУ в комплекте нет (видимо, предполагается установка только на двухсторонний скотч), поэтому были использованы обычные саморезы (и тот самый скотч):

9. Подключение БУ лучше выполнять с отключенной АКБ. Чёрный провод соединяем с корпусом автомобиля.

10. У красного провода отрезаем наконечник и снимаем чуть-чуть изоляции. Находим реле ближнего света фар (у дальнего ток больше, поэтому проделывать описанные ниже манипуляции с клеммой нежелательно), у него находим толстый розовый провод, на котором всегда имеется напряжение, независимо от положения ключа зажигания. Отсоединяем этот провод от реле, пропускаем красный провод от БУ через кембрик к клемме и через поперечную щель в клемме пропускаем внутрь так, чтобы он оказался прижатым к клемме контактом реле:

11. Надеваем наконечник на реле, подключаем к БУ фары, возвращаем питание аккумулятора, проверяем их работу. Если всё подключено правильно, фары должны загораться при работающем двигателе.

13. Чтобы они, как это требуется в правилах, отключались при работающих габаритах, находим разъём, идущий к подфарнику (провода от которого пропускаются в то же отверстие, откуда мы вытащили провода ДХО). Со стороны автомобиля в этом разъёме находим коричневый провод (с другой стороны от разъёма он жёлтый). Дальше я воспользовался входящей в комплект перемычкой для подключения к нему оставшегося провода от БУ. Результат, признаюсь, мне не очень понравился т.к. жигулёвские провода намного толще, чем это предполагали в Philips, поэтому перемычка установилась только после приложения довольно большого усилия, в результате чего появляется риск повреждения штатного провода. Но, тем не менее, итог оказался рабочим, поэтому я оставил всё как есть. Более разумным мне кажется подключение провода к имеющейся колодке разъёма подфарника.

14. Проверяем, что при включении габаритов ДХО отключаются, и окончательно устанавливаем фары до их защёлкивания. Провода под капотом закрепляем хомутами, входящими в комплект. Дальше привожу несколько фотографий, как ДХО выглядят во включенном состоянии при различном освещении.

На ярком солнечном свете их почти не видно. Но это и не удивительно.

В пасмурную погоду они становятся намного более заметными. Особенно, если сравнить с габаритами или с фарой ближнего света (которая, к тому же ещё и направлена вниз).

И, наконец, в сумерках они светят наиболее ярко и даже немного что-то освещают в пределах пары метров от автомобиля. В более тёмное время смысла в ДХО нет, т.к. пора уже включать ближний свет фар, а там и до дальнего не далеко...

В заключение, плюсы и минусы купленных мной ДХО

• + низкое энергопотребление, на уровне передних габаритов
• + небольшие размеры (которые, кстати, тоже регламентируются, т.е. установка светодиодов в подфарники не делает их ДХО)
• + простота и универсальность установки

• - слишком высокая цена для такого рода удовольствия
• - отсутствие регулировки угла установки фары по вертикали
• - слабая заметность при ярком солнечном свете
• - imho слишком мудрёный блок управления (обратная сторона последнего плюса)

Василий, Астрахань

Статья написана на конкурс читательских работ на призы Sho-Me.

Другие материалы конкурса.